创始人炮轰，股价腰斩！Lululemon的“神裤神话”真的要凉了么？

那些曾经让中产趋之若鹜的“神裤”，最近成了社交媒体上的笑话。

一条售价近千元的Lululemon瑜伽裤，号称“随便蹲、肆意练”，结果消费者穿上一弯腰，透了。不是那种若隐若现的性感，是内裤轮廓清晰可见的社死级透光。

更离谱的是品牌的处理方式，紧急下架3天后，产品原封不动重新上架，面料没改，设计没动，只在官网加了一行小字：“建议选择大一码，并搭配肤色无痕内裤”。

这是把消费者当傻子呢？花近千块买条裤子，还得自己想办法“兜底”？

这已经是Lululemon第三次栽在“透光”上：2013年黑色瑜伽裤因面料过薄大规模召回，2024年Breezethrough系列因缝线问题紧急下架，2026年Get Low系列又来一遍。

十年三次，同一个坑，这不是偶然，这是品控彻底失守。

一个曾经靠“品质溢价”收割中产的品牌，现在连最基本的遮蔽性都保证不了，到底发生了什么？

Lululemon的毛利率长期维持在55%以上，比阿迪达斯、耐克都高。一条瑜伽裤卖近千元，成本可能只有两三百，剩下的钱去哪了？

按理说，这么高的溢价，应该转化成对应的品控投入。但现实是，为了压缩成本，Lululemon把大量产能转移到越南、柬埔寨等东南亚地区。

这些地方的劳动力成本只有中国的三分之一，但质量管控体系？呵，你懂的。

五年前那批“云感”运动内衣，开卖三个月后集体脱线，后来换了个“AirWeave”的马甲重新上市；三年前的“无缝”短裤，裂口位置和这次Get Low系列一模一样，只是把标签从“Made in Vietnam”悄悄改成了“Designed in Canada”。

设计在加拿大，生产在东南亚，品控？不存在的。

这次“透光门”爆发后，Lululemon股价单日暴跌6%。拉长时间线看，过去一年股价累计跌幅已近50%。

市场用最直接的方式表达了态度：你的品质配不上你的价格。

品牌创始人奇普·威尔逊都看不下去了，公开炮轰董事会：“我一直认为Lululemon已经失去了往日的风采，现在我更加确信，公司已经完全迷失了方向。”

如果说品控失守是技术问题，那Lululemon近年来的设计思路漂移，就是战略层面的迷失。

曾经，这个品牌凭借“专业瑜伽服”的标签崛起，服务对象是认真健身、讲究面料、注重功能性的用户。它主打的不是性感，而是包裹、承托、延展性和对身体的尊重。

Lululemon自主研发的Luon专利面料，攻克了传统瑜伽服透明与延展性不足的痛点；外缝线设计避免皮肤摩擦，裆部无缝剪裁配合菱形内衬，解决穿着尴尬。

这些才是消费者愿意为它支付溢价的理由。

但近年来，Lululemon的女装系列开始不断试探“性感”的边界。

新品内衣自带“漏胸”前开口，引入丝袜、蕾丝元素，设计风格越来越像内衣秀；这次引起争议的Get Low系列，更是讲求“极致裸感”，贴合度高得让人产生“没穿”的错觉。

消费者掏近千块买瑜伽裤，是为了运动时的舒适体面，不是为了时刻提防走光的窘迫，更不是为了成为健身房里他人目光的焦点。

这种设计思路的漂移是品牌对自身定位的迷失。当一个专业运动品牌开始把“博眼球、玩流量”当成设计密码，把“省布料、博争议”当成增长引擎，它离翻车就不远了。

Lululemon的故事，本质上是一个关于信任崩塌的故事。

它曾经代表的，是中产阶级对身材、生活、气质的自我想象，是“我愿意为更好的生活方式买单”的消费信仰。但当这个信仰的基础：产品品质，开始动摇时，整个叙事就崩了。

现在的局面是：核心市场萎缩，业绩承压，管理层动荡，创始人夺权，竞争对手环伺。内忧外患同时爆发，这个曾经的“中产收割机”，正站在悬崖边上。

有人说，Lululemon应该加大技术创新投入，推出中低价位系列，扩大消费人群。这些建议没错，但都是术的层面。真正的问题在道：一个品牌，到底是把消费者当人，还是当韭菜？

如果答案是后者，那无论营销故事多么动人、品牌理念多么崇高，最终都会被消费者抛弃。

一条透光的瑜伽裤，照出的不仅是产品质量问题，更映照出品牌在快速发展中遗忘的初心。建立信任往往需要数年之功，而失去信任可能只需要一次糟糕的产品体验。

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