Lululemon深陷危机：创始人逼宫、中产退场，瑜伽裤之王跌落神坛

2025年12月29日，Lululemon创始人奇普·威尔逊（Chip Wilson）发动“代理权争夺战”，提名三位独立董事候选人，剑指现任董事会“扼杀创新”，称品牌正因财务导向的管理层“失去灵魂”。这场内斗的导火索，是品牌年内市值蒸发250亿美元、股价暴跌52%的残酷现实。

威尔逊在《华尔街日报》整版广告中痛陈“五宗罪”：

- 创新停滞：核心产品Align瑜伽裤五年未升级，竞品Alo以网纱设计抢占高端市场；

- 人才流失：创意团队被财务高管取代，核心技术外流至对手；

- 定位崩塌：盲目收购健身镜Mirror等低效资产，面料标准降低稀释高端形象。

而即将卸任的CEO卡尔文·麦克唐纳（Calvin McDonald）虽在任内推动营收从33亿增至110亿美元，却难掩北美市场连续五季度下滑的颓势——2025年Q3美洲营收降2%，净利润跌12.8%。

中产退潮与平替围剿：一条瑜伽裤的信仰崩塌

在TikTok和Instagram上，#FreeTheLegging（解放紧身裤）话题席卷北美。年轻用户嘲讽Lululemon是“婴儿潮一代专属”，转而追捧Alo Yoga的宽松喇叭裤、FP Movement的降落伞裤。消费数据佐证了这一转向：

- 美国Z世代在Alo年均消费660美元，比Lululemon高出60美元；

- 运动紧身裤市场份额较2022年萎缩8.2%，宽松裤型销量激增。

深层原因是经济压力下的审美革命。福特CEO吉姆·法利调研发现，超半数美国Z世代打多份工维生，“疲于奔命的年轻人不再为收腹提臀买单”。Lululemon代表的“精致自律”生活方式，正被“舒适自由”的新美学取代。

小红书#Lululemon下车#话题阅读量破千万。十年老用户晒出刮毛球照片吐槽：“以前穿五年不变形，现在洗三次就起球”。微博调研显示，61%消费者认为其“设计换汤不换药”，抖音“百元平替”话题播放量达2.8亿次，李宁、安踏瑜伽裤以1/5价格抢占市场。

尽管中国区2025年Q3营收增46%，但隐患已现：

- 一线城市渗透率饱和，三线城市门店因千元定价遇冷；

- 为下沉市场推出460元折扣款，反噬“瑜伽界爱马仕”高端形象。

生死抉择：回归小众还是彻底大众化？

Lululemon陷入“中产陷阱”：向上不敌Alo的稀缺性（限量色仅VIP可购），向下难抗本土平替性价比。Alo凭借超模肯豆、贝拉·哈迪德代言，紧贴Lululemon门店选址，2024年北美增速达276%（Lululemon仅114%）。

创始人威尔逊主张回归“超级女孩”（高知精英女性），而管理层坚持拓展“正念运动者”大众市场。要客研究院院长周婷指出：“短期规模与长期调性难以兼得，向上做品牌或向下做性价比，将决定生死”。

资本已用脚投票。激进投资机构Elliott斥资10亿美元入股，提名拉夫劳伦前CFO简·尼尔森掌舵，意图通过供应链优化挽救毛利率（2025年Q3降至55.6%）。但《华尔街日报》警告：“当潮感消失，技术护城河又被平替攻破，仅靠成本控制无法拯救灵魂”。

Lululemon的危机，是消费时代更迭的缩影：当Z世代用“宽松裤”解构“紧身裤”象征的阶层秩序，当中国中产发现“李宁30块更香”，那个靠千元瑜伽裤定义生活方式的品牌神话正加速崩塌。

正如威尔逊所言：“没有伟大领导者愿加入下沉的船。” 若无法在创新与规模间找到平衡，这场始于地下室的瑜伽革命，或将止于董事会会议室。