从美国到中国，Lululemon全面失宠，瑜伽裤赛道，究竟发生着什么

一条瑜伽裤，曾让全球女性心甘情愿掏三倍价钱，如今却堆在货架上打折也没人抬头看。

2023年，全球瑜伽裤市场冲破300亿美元，中国增速最快，可那个把裤子卖到100美元的品牌，在中国丢了60%的老客。

它靠一条裤子年涨30%，现在库存多到得靠男装和电商清货。

创始人奇普·威尔逊站出来喊话：公司丢了灵魂。

他当年把裤子对准30岁、年薪十万刀、爱健身的“超级女孩”，定价98美元，死活不打折。

门店里不卖货，叫教育家，先教你练臀再劝你买裤，买完拉你进群打卡，仪式感拉满。

2018年前，美国店年增四成，中国中产把裤子当身份徽章，颜色出一款抢一款。

2019年，管理层觉得女人钱太好赚，转头押注男装和线上，一下开出两倍门店。

裤子突然满街都是，地铁里、菜市场、遛弯大爷都在穿，超级女孩不想撞衫，转身去找更小众的牌子。

更狠的是新品牌，把价格砍到一半，剪裁更翘，颜色更炸，再让顶流爱豆机场街拍，三天小红书就断码。

老用户说，原来那条裤子只剩舒适，排他感没了，朋友圈再也晒不动。

威尔逊早提醒，别为了规模丢掉核心，话没说完，董事会把他请出去。

新贵们学精了，先宣布限量，再和顶级杂志拍大片，主题叫“不出汗的优雅”，把瑜伽裤拍成老钱风。

货不多，颜色少，想买到得设闹钟，抢到先晒订单，评论区全是求链接。

一年功夫，这个新牌子营收做到老大哥的五分之一，亚洲门店排着队开。

行业老大想回头，发现打折也拉不回人心，库存折上折，社交平台开始喊“智商税”。

瑜伽裤这条赛道，谁都能做，难的是让人继续相信穿你有品位。

小众一旦变大众，光环立刻消失，忠诚度比流水更金贵。

明天就用这三句话：

1. 先锁死核心人群，再谈扩张

2. 限量不是套路，是续命

3. 品牌调性一松，用户就松手

再不做减法，下一个被甩的就是你。